Hjulskift trin for trin: donkraft, moment, TPMS og sikkerhed

Overblik: Sådan skifter du hjul sikkert

Et sikkert hjulskift handler om forberedelse: du skal have korrekt donkraft, hjulnøgle og momentnøgle, stå på et plant, fast underlag, bruge bilens rigtige løftepunkter og spænde boltene korrekt. Sæt 30-60 minutter af, tjek dæktryk og mønsterdybde bagefter og hold øje med TPMS-lampen. Er du i tvivl om løft, moment eller sensorer, er et værksted ofte det bedste valg.

Hjulskift vs. dækskifte – hvad er hvad?

Hjulskift er normalt udskiftning af hele hjulet med fælg og dæk, mens dækskifte er selve udskiftningen af dækket på fælgen. Det betyder, at pris, tidsforbrug og udstyr kan være meget forskellige, og at denne guide fokuserer på hjulskift af komplette hjul.

Når du skifter fra sommerhjul til vinterhjul (eller omvendt), har de fleste en komplet ekstra hjul-sætning: fælg + dæk + evt. TPMS-sensor. Det er det, du nemt kan gøre selv, hvis du har det rigtige værktøj og en nogenlunde plan indkørsel eller gårdsplads.

Dækskifte er noget andet. Her piller man dækket af fælgen med specielle maskiner, monterer et nyt dæk og afbalancerer hjulet bagefter. Det kræver værkstedsudstyr og er sjældent realistisk at lave hjemme.

Konsekvensen for dig:

• Har du to komplette sæt hjul (sommer/vinter) på fælge: Denne guide passer til dig.
• Har du kun ét sæt fælge og skal have nye dæk på: Det er dækskifte og en værkstedsopgave.

Er du i tvivl om, hvornår du bør skifte mellem sommer- og vinterdæk, kan du dykke ned i vores guide om hvornår du skal skifte til sommerdæk.

Værktøj til hjulskift: hvad er must-have og hvad er nice-to-have?

Du skal som minimum bruge en donkraft, en hjulnøgle og en momentnøgle. En dæktryksmåler er stærkt anbefalet, og en kompressor, hjulposer og akku slagnøgle kan gøre arbejdet lettere, men er ikke strengt nødvendige.

Bilens originale donkraft og hjulnøgle kan bruges i en nødsituation, men til et roligt hjulskift hjemme er de ofte små, langsomme og ustabile. En solid værkstedsdonkraft og en ordentlig momentnøgle gør det både sikrere og rarere.

Værktøj og udstyr – prioriteret liste

Et fornuftigt sæt værktøj med donkraft, momentnøgle og lidt ekstra småting kan typisk fås i niveauet 1.500-3.000 kr., afhængigt af kvalitet. Skifter du hjul selv 2 gange om året på én bil, har du ofte tjent det hjem på et par sæsoner sammenlignet med værkstedspriser.

Vil du dykke mere ned i udstyr og garagegrej, kan du hente inspiration i vores kategori om værktøj og garageudstyr.

Sådan skifter du hjul trin for trin

Løsn hjulboltene, mens bilen stadig står på jorden, løft derefter bilen på det korrekte løftepunkt, skift hjulet, spænd i krydsmønster med momentnøgle og kontrollér dæktryk og mønsterdybde til sidst. Arbejd roligt, ét hjul ad gangen, og stop hvis noget føles usikkert.

0. Forberedelse og sikkerhed

• Parker på en plan, fast overflade (asfalt/beton, ikke grus eller græs).
• Sluk motoren, sæt gearvælger i P (automatgear) eller 1. gear/bak (manuel), og træk parkeringsbremsen godt.
• Læg evt. en klods eller træklods foran/bagved et hjul, der bliver stående på jorden, som ekstra sikring.
• Find bilen instruktionsbog frem og find afsnittet om løftepunkter og hjulskift.
• Samle værktøjet, og læg de hjul, du skal montere, tæt på bilen.

Stop, hvis: Underlaget er blødt eller skråt, eller du ikke kan identificere et tydeligt løftepunkt. Så bør bilen flyttes, eller opgaven overlades til et værksted.

1. Løsn hjulboltene, før du løfter bilen

1. Find de hjulbolte eller -møtrikker, der holder hjulet.
2. Sæt hjulnøglen på én bolt ad gangen og giv et kontrolleret tryk, til den lige “slipper”.
3. Løsn alle bolte på hjulet et par omgange, men skru dem ikke helt af.

Det er vigtigt at gøre dette, mens hjulet står fast på jorden, så det ikke drejer rundt, når du tager fat.

2. Placér donkraften korrekt

1. Find bilens officielle løftepunkt ved det hjul, du vil skifte. Det står i instruktionsbogen og er ofte markeret med små forstærkninger eller hak i vangen.
2. Placér donkraftens saddel præcist under løftepunktet.
3. Kontrollér igen, at underlaget er stabilt og plant.

Stop, hvis: Donkraften står skævt, eller løftepunktet virker tyndt eller “blødt”. Flyt donkraften, eller få hjælp på værksted. Forkert løftepunkt kan skade bilen alvorligt.

3. Løft bilen

1. Pump eller drej donkraften roligt, til dækket lige slipper jorden (10-15 cm frihøjde er typisk rigeligt).
2. Tjek, at bilen står stabilt, og at donkraften stadig rammer løftepunktet korrekt.
3. Rør let ved bilen. Den må gerne give sig lidt, men må ikke gynge faretruende.

Du må aldrig kravle ind under bilen, når den kun står på donkraft. Donkraften er til løft, ikke til at holde bilen sikkert i længere tid.

4. Afmonter hjulet

1. Skru hjulboltene helt af med fingrene eller hjulnøglen. Hold en hånd på hjulet, så det ikke falder af.
2. Tag hjulet af og sæt det til side, så det ikke er i vejen.
3. Tjek hjulnavet (fladen på navet, hvor fælgen hviler) for rust og snavs.
4. Fjern løstsiddende rust med en stålbørste eller en klud, så fælgen kan ligge plant.

Brug ikke fedt på nav eller hjulbolte. Det kan ændre friktionen og give forkert spænding, selv ved korrekt moment.

5. Monter det nye hjul

1. Find ud af, om dækket har rulleretning (pil på siden). Pil skal pege i kørselsretningen.
2. Løft hjulet op på navet. Det er nemmest at støtte hjulet på foden eller knæet og styre med hænderne.
3. Hold hjulet på plads og sæt den første bolt i med fingrene. Skru den et par omgange ind.
4. Montér de øvrige bolte med fingrene. De skal kunne dreje let – hvis ikke, er gevindet måske ikke ramt korrekt.

Når alle bolte har greb og kan drejes i hånden, er hjulet centreret fornuftigt på navet.

6. Første tilspænding i krydsmønster

1. Sænk bilen en lille smule, så hjulet lige får kontakt med jorden, men bilen stadig primært hviler på donkraften.
2. Brug hjulnøglen til at spænde boltene i et krydsmønster: spring altid én bolt over, så du spænder “over for hinanden”.
3. Spænd kun moderat, så hjulet sidder fast uden at give fuld kraft endnu.

Krydsspænding sørger for, at fælgen kommer lige på plads mod navet og mindsker risiko for skævhed og løsninger.

7. Sænk bilen helt og spænd med momentnøgle

1. Sænk bilen helt ned, og fjern donkraften.
2. Find det korrekte tilspændingsmoment i instruktionsbogen eller på bilproducentens hjemmeside.
3. Indstil momentnøglen til den værdi. Mange personbiler ligger typisk omkring 110-140 Nm, men det varierer, og bilens egen værdi gælder altid.
4. Spænd boltene i samme krydsmønster. Træk, til momentnøglen klikker én gang.
5. Tag en ekstra runde i samme kryds, så du er sikker på, alle bolte har fået korrekt moment.

Stop, hvis: En bolt føles blød eller drejer rundt uden modstand. Det kan være ødelagt gevind. Kør ikke videre – få bilen på værksted, før du bruger den.

8. Gentag på de andre hjul

Gentag processen for hvert af de øvrige hjul: løsne bolte, løft, afmonter, rens, montér, spænde i kryds med korrekt moment.

Har du begrænset erfaring, er du typisk omkring 45-60 minutter om et komplet hjulskift på fire hjul første gang. Når du har gjort det et par gange, kan det ofte klares på 30-45 minutter.

9. Afsluttende tjek efter hjulskift

• Kontrollér visuelt, at alle bolte er på plads og sidder plant mod fælgen.
• Sæt hjulkapsler på, hvis du bruger dem.
• Tjek dæktryk og juster efter bilens anbefaling.
• Mål (eller vurder) mønsterdybden, især hvis dækkene ikke er nye.
• Notér kilometertæller, så du husker efterspænding efter 50-100 km.

Vil du have en ekstra sikkerhedstjekliste før længere ture, kan du kombinere det med vores tjekliste før lang køretur.

Donkraft: sådan løfter du bilen sikkert

Brug kun donkraften på bilens godkendte løftepunkter, på en plan og fast flade, og brug den aldrig som permanent støtte. Løs hjulboltene først, og kravl aldrig ind under bilen, mens den kun står på donkraft.

Gør sådan

• Brug en donkraft, der er godkendt til bilens vægt (tjek max belastning på donkraften).
• Placér den på asfalt/beton, aldrig på blødt underlag eller fliser, der kan knække.
• Find løftepunktet i instruktionsbogen og kontrollér visuelt, at metallet dér ser forstærket ud.
• Løft roligt uden ryk. Stop jævnligt og tjek, at donkraft og bil ikke skrider.
• Hvis bilen skal stå løftet længere (f.eks. to hjul af gangen), brug støttebukke under solide punkter.

Undgå dette

• Ingen løft på bilens bundplade, udstødning, svingarme eller andre tilfældige steder.
• Ingen arbejde under bilen, når den kun er på donkraft.
• Ingen hjulskift på skrå bakker eller bløde rabatter.
• Ingen improviserede “klodser” mellem donkraft og bil, som kan smutte (fx mursten eller træklodser).

Skal du skifte hjul ved vejkanten eller på motorvej, gælder der ekstra skrappe sikkerhedsregler om placering og varsling. I mange situationer er det faktisk sikrere at ringe efter vejhjælp end at kravle rundt i nødsporet. Læs mere i vores guide om hvis du går i stå på motorvejen.

Moment: hvor hårdt skal du spænde hjulbolte?

Hjulbolte skal spændes med bilens foreskrevne moment, som normalt står i instruktionsbogen. Mange personbiler ligger omkring 110-140 Nm, men det er kun et vejledende interval – ikke en universel værdi. Bilens egen værdi gælder altid.

Sådan finder og bruger du det rigtige moment

1. Find værdien: Kig i instruktionsbogen, ofte i afsnittet om hjulskift eller tekniske data. Alternativt på bilproducentens hjemmeside eller hos et autoriseret værksted.
2. Indstil momentnøglen: Drej håndtaget til den ønskede Nm-værdi på skalaen. Lås indstillingen, hvis din nøgle har lås.
3. Spænd i kryds: Spænd alle bolte i krydsmønster. Et jævnt, roligt træk til nøglen klikker.
4. Kontrolrunde: Tag en ekstra omgang, igen i kryds, og tjek at alle bolte klikker ved samme moment.

Hvorfor “stramt nok” ikke er godt nok

• For løst: Bolte kan løsne sig, og du risikerer at miste et hjul under kørsel.
• For stramt: Du kan strække eller ødelægge gevind, deformere fælgen eller gøre det næsten umuligt at få hjulet af igen.
• Ujævn spænding: Hjul kan komme til at sidde skævt, hvilket kan give vibrationer og ekstra slid.

Tom tommelfingerregel: Brug aldrig kun luft-/slagnøgle til slutspænding. Den må højst bruges til at skrue boltene hurtigt i, hvorefter du altid spænder færdig med momentnøglen.

TPMS og dæktryk efter hjulskift

TPMS kan kræve nulstilling, aktivering eller programmering efter hjulskift, afhængigt af bilmodel og sensorsystem. Tjek først dæktrykket, følg bilens menu eller manual for reset, og få systemet kontrolleret, hvis lampen fortsætter med at lyse.

Direkte vs. indirekte TPMS – kort forklaret

• Direkte TPMS: Der sidder fysiske sensorer i hver ventil/fælg, som måler trykket og sender data til bilen. Skifter du til et andet sæt fælge, skal de nye sensorer genkendes eller programmeres.
• Indirekte TPMS: Systemet bruger ABS-/hjulhastighedssensorer til at opdage forskelle i rulleomkreds, som kan skyldes lavt dæktryk. Her skal du normalt blot kalibrere systemet via bilens menu, når dæktrykket er korrekt.

Standardrutine efter hjulskift

1. Tjek dæktryk: Brug dæktryksmåler eller en luftpumpe ved tankstation. Juster til bilens anbefalede tryk, som står på mærkat i dørkarm, tankklap eller i instruktionsbogen. Du kan læse mere i vores guide om korrekt dæktryk.
2. Kør en kort tur: 5-10 minutters kørsel kan få systemet til selv at registrere de nye hjul, især ved indirekte TPMS.
3. Reset/kalibrer: Følg instruktionsbogens anvisning. Ofte via et menu-punkt: “Nulstil dæktryksovervågning” eller lignende.

TPMS-fejlfinder: hvis lampen driller

Stop og få hjælp, hvis: TPMS-lampen bliver ved med at lyse, selvom du har korrekt dæktryk og fulgt bilens reset-procedure, eller hvis bilen føles ustabil, eller der er tydelig mislyd fra et hjul. Så er det værksteds-tid.

Vil du forstå selve advarselslampen i instrumentbordet bedre, kan du læse vores generelle guide til advarselslamper i bilen.

Efterspænding: skal du tjekke hjulbolte igen?

Ja, hjulbolte bør ofte kontrolleres igen efter 50-100 km, fordi de kan sætte sig efter den første kørsel. Brug momentnøgle igen og følg bilens anvisning.

Hvorfor efterspænde?

• Fælg og nav “sætter sig” lidt mod hinanden, især hvis der var lidt rust eller snavs.
• Små tolerancer kan gøre, at en bolt mister en smule spænding.
• Efterspænding sikrer, at alle bolte reelt ligger på det moment, du sigtede efter.

Sådan gør du efter 50-100 km

1. Parker på plan flade, træk parkeringsbremsen og sluk motoren.
2. Tag momentnøglen og indstil den til samme Nm som ved monteringen.
3. Gå rundt om bilen og kontroller alle bolte i krydsmønster på hvert hjul.
4. Hvis en bolt drejer mærkbart, før nøglen klikker, var den blevet lidt løs – nu er den spændt korrekt igen.

Det tager bogstaveligt talt under fem minutter og er en billig forsikring mod problemer.

Dæktryk og mønsterdybde: tjek efter hjulskift

Tjek dæktrykket mod bilens mærkat eller instruktionsbog, og mål mønsterdybden i hovedmønstret. Minimum er 1,6 mm, men 3 mm er en bedre sikkerhedsgrænse, og 4 mm er mere trygt i hårdt vinterføre.

Dæktryk: sådan gør du i praksis

1. Find bilens anbefalede dæktryk (typisk i dørkarm, tankklap eller instruktionsbog).
2. Mål dæktrykket på kolde dæk (bilen bør have stået stille i mindst et par timer).
3. Juster op eller ned, til alle dæk ligger tæt på den anbefalede værdi.

Er du i tvivl om, hvad tryktallene betyder, eller hvordan de påvirker bilen, så tjek vores detaljerede guide til dæktryk.

Mønsterdybde: lovkrav vs. sund fornuft

I Danmark gælder følgende for personbiler:

Mål mønsterdybden med en lille målepind eller en billig plastmåler. Slidindikatorerne (små tværribber i rillerne) viser typisk omkring 1,6 mm – er du “nede ved klodserne”, er dækket ved lovgrænsen og bør skiftes.

Vil du forstå, hvor stor betydning dæktilstand har for bremselængde og aquaplaning, kan du læse om det i vores guide om, hvorfor dæk er bilens vigtigste sikkerhed.

Regler og anbefalinger for dæk og vinterføre i Danmark

I Danmark findes der ikke et generelt kalenderkrav om vinterdæk, men dækkene må ikke være åbenbart uegnede til føret. M+S og især 3PMSF er vigtige mærkninger, og 1,6 mm er lovens minimum for mønsterdybde på personbiler.

Lovkrav i korte træk

• Dæk må ikke være “åbenbart uegnede” til den aktuelle vej- og vejrtype (f.eks. sommerdæk i tæt sne og is).
• Min. mønsterdybde for personbiler er 1,6 mm i hovedmønsteret.
• Dæk og fælge skal være ubeskadigede og have korrekt dimension i forhold til bilen.

Mærkninger og praktisk dækvalg

• M+S (Mud & Snow): Angiver, at dækket er designet til mudder/sne, men uden garanti for reelle vinteregenskaber.
• 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake): Bjerg- og snefnug-symbol, der viser, at dækket er testet til vinterbrug.
• Sommerdæk: Optimeret til varme temperaturer og våd/tør asfalt.
• Vinterdæk: Blødere gummi og mønster designet til kulde, sne og sjap.
• Helårsdæk: Kompromis, der kan være fint til mildt klima og kortere ture, men sjældent bedst til hverken sommer eller hård vinter.

Som tommelfingerregel giver det mening at skifte til vinterhjul, når temperaturen ligger stabilt omkring eller under 7 grader, og tilbage til sommerhjul, når det igen er stabilt varmere. Den logik gennemgår vi mere detaljeret i vores artikel om hvornår du skal skifte til sommerdæk.

Hvad koster hjulskift, værktøj og TPMS?

Typiske værkstedspriser for hjulskift ligger ofte i niveauet 130-800 kr. afhængigt af ydelse og biltype, mens et simpelt sæt værktøj kan koste omkring 1.500-3.000 kr. TPMS kan være en separat udgift, især hvis sensorer skal udskiftes eller programmeres.

Typiske prisniveauer (vejledende)

Bemærk: Alle priser er vejledende og kan variere efter værksted, landsdel, biltype (især SUV/crossover og elbil) og ekstra ydelser som dækhotel, vask, afbalancering og mobil service.

Hvornår kan værktøj betale sig?

Et hurtigt regnestykke for én bil:

• Værkstedshjulskift 2 gange om året til f.eks. 400 kr. pr. gang = 800 kr. årligt.
• Værktøjsinvestering på f.eks. 2.000 kr. = ca. 2,5 års hjulskift, før du har “tjent” det hjem.

Har du to biler i husstanden, eller vil du også hjælpe familie/venner, går det endnu hurtigere. Omvendt: kører du meget lidt eller bor du i lejlighed uden ordentligt sted at løfte bilen, kan værkstedsservice være det mest fornuftige både økonomisk og praktisk.

Vil du se hjulskift som del af det samlede bilbudget, kan du få overblik i vores guide til hvad det koster at have bil.

Skal du selv skifte hjul eller vælge værksted?

Vælg værksted, hvis bilen er meget tung, hjulene er fastsiddende, TPMS driller, eller du ikke har det rigtige værktøj og en sikker arbejdsflade. Selvskift er bedst til komplette hjul på en almindelig personbil, hvor du har tid og ro til at gøre det ordentligt.

Hvornår giver DIY god mening?

• Du har en almindelig personbil (ikke ekstremt tung SUV eller stor elbil).
• Du har eller vil investere i fornuftigt værktøj og kan arbejde på en plan, fast plads.
• Du har to komplette sæt hjul og rimeligt overskueligt TPMS (eller ingen TPMS).
• Du vil gerne have styr på din egen bil og kan afsætte 1-2 timer første gang.

Hvornår er værksted det klogeste valg?

• Store, tunge biler og elbiler, hvor vægt og batteriplacering stiller ekstra krav til løft.
• Hjulene sidder fast på navet (kraftig rust), eller du kan ikke løsne boltene.
• Der er komplekse TPMS-systemer, som kræver programmering og specialudstyr.
• Du mangler sikker plads (kun offentlig vej/fortov) eller er usikker på donkraft/ løftepunkter.
• Du har særlige fælge eller tunet opsæt, hvor dæktryk og dimensioner skal vurderes nøje.

Er du i tvivl, så vælg værksted. Hjulene er bogstaveligt talt det eneste, der holder bilen i kontakt med vejen, og det er ikke her, der skal gættes.

Hvis hjul, bolte eller TPMS driller

Stop arbejdet og få hjælp, hvis hjulet sidder fast, løftepunktet er usikkert, gevind er beskadiget, eller TPMS-lampen bliver ved med at lyse efter korrekt dæktryk og reset. Det er bedre med et ekstra værkstedsbesøg end at risikere et hjultab eller en punktering ved motorvejshastighed.

Typiske problemer og hvad du gør

• Hjulet sidder fast på navet: Let rust kan løsnes ved at give et kontrolleret slag bag på dækket med fod eller gummihammer, mens bilen står sikkert på donkraft og evt. støttebukke. Hjælper det ikke, så lad værkstedet tage kampen.
• Bolten vil ikke tage gevind: Tving den ikke i. Skru tilbage, rens gevindet og prøv igen. Bliver den stadig skæv, kan gevindet være beskadiget, og så er det værkstedsarbejde.
• Vibrationer i rattet efter hjulskift: Kan skyldes skævt monteret hjul, manglende afbalancering eller skæve fælge/dæk. Tjek om bolte er spændt korrekt. Forsvinder det ikke, så få en afbalancering og kontrol.
• TPMS-lampe, der ikke vil slukke: Følg fejlfindersektionen ovenfor. Hjælper det ikke, så kræver det typisk diagnose og evt. sensorudskiftning på værksted.

Hvis du ser revner i fælgen, bobler i dæksiden eller tydeligt ujævnt slid, skal hjulet ikke bare på igen. Her er det direkte videre til dækcenter eller værksted for vurdering, før bilen bruges.

Opbevaring af hjul efter skift

Opbevar hjulene rent, tørt og mørkt, og mærk dem, så du ved, hvor de sad på bilen. Komplette hjul bør opbevares sådan, at dækket ikke deformeres unødigt.

Praktisk tjekliste til hjulopbevaring

• Rengør: Skyl bremsestøv og snavs af fælgene, og lad hjulene tørre helt, før de gemmes væk.
• Mærk: Skriv f.eks. “VF” (venstre for), “VB” osv. på en seddel i hjulposen, så du ved, hvor hvert hjul sad næste sæson.
• Opbevar tørt og mørkt: Undgå sol, fugt og store temperatursvingninger. Et tørt skur eller kælder er bedre end udendørs.
• Stabling: Komplette hjul kan som udgangspunkt ligge stablet (liggende) i kortere perioder. Skal de stå længe, er hjulstativ eller ophæng bedre, så de ikke flader ud.
• Tjek alder: Kig på dækkenes DOT-nummer (produktionsdato) og vurder, om de stadig er friske nok til en sæson mere.

Vil du nørde mere opbevaring og dækkenes alder, kan du finde flere tips via vores tag om vinteropbevaring af dæk.

Ekstra overvejelse: hjulskift på elbil

Elbiler er ofte tungere end tilsvarende benzin/dieselbiler, og batteriets placering kan gøre løftepunkter og donkraftkrav mere kritiske. Derfor anbefaler flere aktører forsigtighed eller direkte værkstedsbrug ved hjulskift på elbiler.

Hvis du har elbil og overvejer DIY-hjulskift, så vær især opmærksom på:

• Bilens egen anbefaling i instruktionsbogen omkring løft og hjulskift.
• Donkraftens løftekapacitet i forhold til bilens vægt.
• Ekstra følsom elektronik og førerassistentsystemer, der kan reagere på forkert dæktryk eller sensorhåndtering.

Vi har samlet flere praktiske råd om vedligeholdelse af elbiler, herunder dæk og bremser, i vores guide om vedligeholdelse af elbil.

About the Author

Louise Hedegaard

Author

<p class="lp-ab-job" itemprop="jobTitle">hverdagsbilnørd med hang til skruenøgler og lange motorvejsstræk</p><div class="lp-ab-bio-text">Louise Hedegaard er hverdagsbilnørden på gearonline.dk, der både kender til småbørns-liv i pendlerbil og sene aftener med skruenøglen i hånden. Hun elsker at oversætte nørdede bilbegreber til konkret hverdagsdansk, så du tør skrue selv – eller i det mindste stille de rigtige spørgsmål på værkstedet. På gearonline.dk deler hun sine egne erfaringer, fejltrin og genveje, så du slipper billigere og kører gladere.</div><p class="lp-ab-post-count"><a href="https://gearonline.dk/author/louisehedegaard/">22 articles</a></p><blockquote class="lp-ab-quote"><span class="lp-ab-quote-mark">“</span>Jeg elsker, når en læser skriver: “Det der turde jeg faktisk selv efter din guide”. Biler skal ikke være mystiske – de skal være noget, vi kan forstå og have det sjovt med, også når vi står med beskidte fingre på en søndag.<footer class="lp-ab-quote-attr">— Louise Hedegaard</footer></blockquote>

View All Posts